Как приятно просыпаться в солнечном Тромсе в хорошей гостинице. Понежиться после душа в мягком халате, не торопясь, спуститься в ресторан, выбрать всякие вкусности и приятности на богатом «шведском столе», и в завершении с чашечкой кофе и сигаретой посидеть за уличным столиком, любуясь синим зеркалом бухты, заставленном яхтами и обрамленном яркими игрушечными домиками
Немного о городе: это самый крупный город северной Норвегии (около 62 тысяч). Когда он основан, выяснить не удалось, поскольку поселения были здесь еще в железном веке, но точно известно, что первая церковь была основана в 1252 году. В 1794 году, когда Тромсе получил статус города, в нем проживало только 80 человек. В 19 веке значение здесь расположилась резиденция епископа, колледж, верфь, музей Тромсё и самая северная в мире пивоварня Мака. В 1927 году была основана Обсерватория Северного Сияния. Именно Тромсё был пунктом, откуда брали начало арктические экспедиции Амундсена, Нобиля, Нансена. Во время II мировой войны город стал резиденцией норвежского правительства, город избежал войны без каких-либо повреждений. В конце войны в городе скрывались тысячи финских беженцев.Наиболее известный символ города - Арктический собор, он виден на «ночной» фотке при въезде на мост . Мозаичные окна собора - самые большие в Европе. Великолепное здание с высоченной крышей в виде саамского лавво.
В музее Тромсё - выставка, посвященная саамам, Церковь Тромсё, одна из крупнейших деревянных церквей в Норвегии. В Обсерватории Северного Сияния вы можете увидеть искусственное созданное Северное Сияние. На подъемнике можно попасть на вершину горы Сторштенен (421 метр выше уровня моря), где можно поужинать в горном ресторане и насладиться панорамным видом города, а зимой полярным сиянием. Известен город также самым северным ботаническим садом площадью 4 гектара, который открыт обычно с конца мая до середины октября на территории Университетского городка.
Океан в районе Тромсе имеет одни из самых крупных в мире запасов рыбы. Здесь была поймана на удочку треска весом 40,5кг(!)
Здесь вообще много экскурсионных туров (на наш взгляд за сумашедшие деньги), начиная с осмотра шкер и окружающих островов (и на корабликах и на самолетах), посещение рыбацких деревушек, где можно взять на прокат снасти и порыбачить, заканчивая всякими турами для любителей рафтинга, экскурсией к ледникам и авиатуром на Шпицберген. А так как в Тромсе крупнейшими нацменьшинствами называются финны и русские(!), то при предварительной записи можно получить русского гида.
Гольфстрим смягчает влияние севера и климат Тромсе один из относительно умеренных (средняя температуря января - 4,4 C, июля + 11,7С). С 15 мая до 27 июля солнце не заходит за горизонт, что обеспечивает некоторую компенсацию растениям за короткий вегетационный период и низкие температуры. В мае, июне и июле теоретически возможное число солнечных часов - 623, 720 и 695 соответственно. С 21 ноября до 17 января солнце никогда не всходит.
На многих улицах растет странное зеленое растение. Позже я узнал, что это тромсейская пальма. Высота ее может достигать 3 м. Это завезенное растение хорошо акклиматизировалось, в особенности на острове Тромсё.
Ознакомившись во время завтрака с подробной картой города и списком достопримечательностей, мы выбрали музей Амудсена и центр Полария. До музея мы дошли за 2 минуты от отеля: он расположен на берегу той же бухты. Около музея, вдоль набережной расположились образцы старинных гарпунов (мда, человек был всегда весьма изобретателен в деле уничтожения всего живого). В музее было интересно, много панорамных сценок, особенно запомнилась с забиванием тюленей, жестокость которой резко контрастировала с умиляющей беззащитность чучел тюленей. После музея, осмотр которого занял около 40 минут, (кстати, мы так и не поняли: кому платить деньги, а так как никто и не попросил мы ушли не заплатив J), пришли на площадь с пямятником гарпунеру (?), в общем, мужику с острогой, и там около лотков с клубникой и вяленой (до состояния воблы) треской услышали русскую речь. Познакомились с милыми дамами, ветеранами спортивного ориентирования из России, которые были в праздничном туре из Нарвика на север. Пообщались, и с очень приятными впечатлениями, вернулись в гостиницу, выселились, загрузились в машину (кстати, ночная стоянка обошлась почти в 20 евро) и поехали в центр Полария.
Это норвежский центр изучения Севера. Выставочная часть очень понравилась. В бассейне плавают тюлени, открытые аквариумы с рыбами арктических широт, крабами и растениями-мясоедами. Мы попали в районе 12 часов на кормление. Это было супер зрелище: зубатки толпились, как свиньи за загородкой, высовываясь из воды и разевая рты. К сожалению, не нашел нужный режим в фотоаппарате: съемки в темноте и дрожащей воде не катят, зато с вспышкой получились фантастические картины. Девушка с подносом и пинцетами бросала в зубатые пасти кусочки рыбы и бекона. Растения захватывали бекон и всасывали в себя. Плюс слайд-шоу Северного сияния и симулятор корабельной рубки, множество аквариумов. Затоварившись сувенирами в магазине при Поларии, мы еще раз проехались по красивому мосту и отправились назад на трассу Е6
Выехав на Е6, мы повернули дальше на юг и по красивейшим местам поехали к Нарвику.Позвонив даугавпилчанке, с которой мы договорились встретиться в Боде, узнали, что горячее норвежско-латвийское чувство дало трещину за последнюю неделю и ее в Норвегии не будет. И хотя Кнут был готов нас принять, мы решили прощаться с фьордами. Поэтому примерно две сотни километров до Нарвика мы впитывали завораживающие картинки фьордов и заснеженных вершин. На небольшой стоянке, кроме обычных гигиенических процедур, посетили кафе расположенное в саамском чуме. По центру шатра на выложенном камнями очаге варился супчик из оленины, на деревянных скамьях лежали оленьи шкуры, а сувенирный прилавок был обрамлен коллекцией шаманских бубнов. Мне дали поиграть на одном, а так же подарили табличку-разъяснялку пиктограмм, изображенных на бубне. К бубну привязан фрагмент оленьего рога, одно острие которого покрыто оленьим мехом, комбинируя удары голым и меховым наконечниками можно добиться весьма разнообразного звучания.
Отведав супчика, мы поехали дальше. Километров за 20 до Нарвика, на берегу красивейшого фьорда (впрочем, других я и не видел), начиналась трасса Е10, по которой нам предстояло ехать.
Нарвик небольшой город у подножья гор на берегу Уфут-фьорда. Известен, как место для горнолыжников. Он даже не входит в норвежскую систему железных дорог, а связан железнодорожным сообщением со Стокгольмом. А в часе езды находится шведский горнолыжный курорт Риксгрансен. Во время Второй мировой войны Нарвик стал центром борьбы десантов: сначала немецкий десант захватил город, затем высадился британский, и окончательно немцев выбили после высадки французов. Однако вскоре из-за тяжелого положения, сложившегося во Франции, войска были эвакуированы, и город остался немцам. О войне напоминает музей в центре города со стоящим рядом легким танком.
Погода стояла отличная: в городском парке на травке лежали девушки в купальниках, снег поблескивал на вершинах, окружающих город, а мы пили кофе в летнем кафе и перемывали косточки тем, кто пугал нас заполярным холодом. В центре города расположены интересные скульптуры, подаренные, как я понял, городом-побратимом Хиросимой, зеркальная игла, устремленная в небо (не такая, конечно, как в Дублине, но тоже весьма впечатляющая) и стенд-указатель расстояний до разных городов.
В марте в Нарвике проходит ежегодный фестиваль Vinterfestuka, возвращающий город в начало 19-го века.
Это было время «золотой лихорадки» в Нарвике, когда строилась железная дорога, функционирующая и сейчас, для перевозки руды из шведских шахт через Кируну в незамерзающий Нарвик для дальнейшей транспортировки в Европу.
Вся неделя фестиваля наполнена различными мероприятиями, включая концерты церковной, классической и джазовой музыки, спектакли, выставки, чтения, спортивные мероприятия, карнавал, поездки на паровозе, а также более впечатляющие развлечения, такие как прыжки на лыжах на главной улице города. Первый день фестиваля посвящен детям.
Фестиваль проходит в Нарвике с 1956 года. Это один из крупнейших зимних фестивалей Севера, проводимый совместно со шведским городом Кируна, финским Рованиеми и северо-западным регионом России.
Весьма популярен Нарвик у дайверов. Здесь после войны одно из крупнейших кладбищ кораблей, большинство на доступной глубине. Всего в бухте и прилегающих фьордах затоплено более 100 объектов - норвежские, английские, немецкие и шведские военные и торговые суда и самолеты, огромные транспорты и суперсовременные для того времени эсминцы. На некоторые из них нырять запрещено из соображений безопасности или по этическим соображениям. Существуют даже специальные туры для дайверов в Нарвик.
Переведя дыхание, мы покинули Нарвик, вернулись назад, к началу трассы Е10 и сделали прощальные снимки фьордов. Может, это тролли наколдовали, но чувство было такое, как будто надолго прощаешься с близким и дорогим тебе человеком.
Сказав грустное эх, мы погрузились и шаранчик медленно пополз в гору, словно тоже не желал уезжать от фьордов. Однако вскоре наша грусть сменилась очарованием Скандинавских гор с многочисленными водопадами, каменистыми речками и зеркальными озерами с прозрачной водой, пластами снега и все это ярко освещено солнцем.
Дорога, носящая имя конунга Олафа, прокатила через пограничный пункт, где мы опять никого не интересовали и мы оказались в Швеции, прямо в горнолыжном курорте Риксгрансен. Незадолго до границы Е10 начала идти паралельно с железнодорожной веткой связывающей Швецию и Нарвик. Железная дорога шла справа, по ребру гор, а слева на неохватываемый глазом простор раскинулось озеро Торнетраск. Длинное и узкое, оно напоминало кусочек фьорда, занесенный в горную Швецию. Вскоре мы увидели два идущих навстречу грозовых фронта. Особенно красив был тот, что шел прямо по глади озера.
Это было завораживающее зредище. Мы проехали между этих фронтов, зацепив лишь несколько минут рваного ливня и порывов ветра, и оказались под огромной яркой полной радугой, которую, увы, ни достойно передать, ни полностью захватить наша аппаратура не смогла.
Вечером мы приехали в Кируну. Очень своеобразный город. Основан он недавно, около 100 лет назад, как центр добычи железной руды, геологом Яльмаром Лундбумом, первым директором рудника LKAB, визионером, мечтавшим построить образцовый город. По его замыслу собственно город и рудник должны были быть отделены друг от друга и вместе с тем тесно связаны. Линдбум искал вдохновляющих идей в Англии и в Соединенных Штатах, затем нанял лучших шведских архитекторов того времени. Результатом явился город модерна, порвавший с шаблоном – планом-сеткой, по которому строились города 19 века – и возведенный в гармонии с природой.
Когда в Кируне начали добывать железную руду, – а произошло это в конце 19 века – ее можно было брать прямо с поверхности, лишь удалив слой почвы и камней, однако с течением времени приходилось следовать за гигантским рудным телом, все более углубляясь под землю.
Рудник и по сей день остается основой промышленного сектора в муниципалитете, но чтобы добыча руды могла продолжаться, значительные части Кируны придется подвинуть. Хотя руда и залегает на большой глубине, над выработкой происходит усадка почвы. Со временем это может привести к повреждению существующих зданий, линий электропередачи и инженерных сетей города – водоснабжения и канализации.
Сейчас местные политики изучают различные планы перемещения города. Прежде всего, это касается железной дороги, проходящей через наиболее угрожаемую часть города. Подземная зона трещинообразования достигнет ее меньше, чем за десять лет. А в следующее десятилетие нужно спасать городскую церковь и здание муниципалитета. Большой вопрос – где строить новую Кируну? – остается пока нерешенным. Зато в туристические справочники начали вносить звучный слоган – «город, который движется».
Шахта в Кируне считается крупнейшей в мире подземной выработкой: в штольнях и штреках шахт проложено 400 километров мощеных дорог. И там даже есть центр приема посетителей на глубине 540(!) метров.
Еще один слоган из буклетов: «Кируна – шведское окно во вселенную».
Связан он с тем, что к востоку от Кируны расположился Esrange (Эсрейндж), единственный в Европе ракетный полигон гражданского назначения и важный центр коcмических и климатологических исследований. Здесь специализируются на запуске ракет и зондов и испытаниях непилотируемых летательных аппаратов.
Среди прочего, Эсрейндж является еще и центром по изучению полярного сияния. Вероятность увидеть полярное сияние тем больше, чем дальше на север. А в Кируне это явление в зимний период можно наблюдать, по словам рекламных буклетов, чуть ли не каждую ночь.
Экскурсии по Эсрейнджу организуются круглый год. Можно посмотреть площадку запуска ракет и стартовую платформу для запуска зондов в стратосферу. Некоторые из этих высотных аэростатов достигают 150 метров в диаметре!
Кроме того здесь устраивается масса мероприятий для туристов: уже более 10 лет в конце января проходит снежный фестиваль, в котором принимают участие как профессиональные скульпторы, так и любители. Естественно, их работы оцениваются в разных категориях и номинациях. Условия для всех одни и те же: из куба льда или снега размером 3 на 3 метра они должны изваять произведение искусства, используя только ручные инструменты. Каждый год разная тема, в 2007 году была тема – "Космос".
От Кируны мы разогнались, благо дорога была ровная, проходящая мимо городов, разрешенная скорость 110 км, а полярный день создавал полное впечатление, что до ночлега далеко. Проскочили поворот на Юккасярви, небольшой поселок, где каждый год для желающих посмотреть Северное сияние строится ледяной отель, и катили дальше по пустой дороге, издредка притормаживая, что бы объехать очередных оленей. И вдруг впереди появились мигающие желтые огни, и человек указал нам припарковаться к обочине, вслед за двумя фурами. «Блин, а на спидометре было 130. Огни, правда, желтые, а не синие. Ну, так у них и указатели опасных поворотов вместо красно-белых сине-желтые, в честь своего флага, наверно», – пронеслись в голове мысли. Но через пару минут мы услышали рев, и мимо нас по шоссе проехал … дом с занавесочками на окнах. Остолбенев, я едва успел выскочить и запечатлеть уходящий тягач. Не зря шведы придумали ИКЕА.
Тут мы глянули на часы и обнаружили, что уже час ночи. Мы рванули искать ночлег и минут через сорок свернули в небольшой городок Оверкаликс, в 80 километрах от побережья Ботнического залива, где и заночевали в свежеоткрытом отеле «Гранд Арктик». В третьем часу ночи из окна открылся чудный вид. Но снились фьорды
Комментариев нет:
Отправить комментарий