Просыпаясь среди скал и фьордов от слепящего солнца, чувствуешь себя богом хорошего настроения. Тем более главная цель путешествия достигнута, и можно просто кормить глаза, никуда не торопясь. Шаранчик легко сполз с нагретых камней и, пробираясь между пасущимися оленями, по Е69 поехал на юг.
После Олдерфьорда мы вернулись на Е6 и, простившись с Порсанжер-фьордом, повернули на запад. Здесь участок дороги пошел по плато, и можно было разогнаться, так что мы немного нарушили скоростной режим, за нами быстренько увязались две машинки. И мы покатили по красивейшим местам, периодически отвлекаясь от дороги то на красивейшие каменистые речки, то на снежные острова на теневых сторонах сопок, от которых сбегали серебристые нитки ручьев, и все это под ослепительным солнцем и синим-синим небом среди растительности различных оттенков изумруда. Очередная речка с колтунами порогов так впечатлила, что мы завернули на предусмотрительно сделанную здесь же стоянку. Выйдя с фотоаппаратом из машины, увидел, что машинки, ехавшие за мной, тоже притормозили на стоянке. Подойдя ближе увидел, что обе они из Латвии. «Sveiki, земляки», – крикнул я. «Привет», - ответили мне по-латышски. По лицам было видно, что разочарованы они встречей с «латвийским русским». Мы поговорили немного по-латышски. Они ездили на соседний с Нордкапом мыс, пожаловались, что пришлось много идти пешком. Узнав, что мы из Даугавпилса, как-то совсем приуныли, и мы вежливо попрощались. Просто невъебенный пример интеграции нашего государства. В общем, мы пошли фоткать красоты, а земляки поехали дальше.
То в одном, то другом месте норвеги ловили рыбу на горных речках. Душа пела. А когда мы выехали к красивейшему Альта-фьорду, просто заорала.
Наслаждаясь видом из окна, мы въехали в Альту - большой по местным меркам городок (около 16 тысяч человек), который еще называют Городом Северного Сияния, возможно, из-за того, что конце 19 века здесь была построена первая в мире обсерватория для изучения северного сияния. Здесь самая северная точка выращивания ржи. Знаменита Альта своим музеем петроглифов (наскальной живописи), расположенном примерно в 10 минутах езды по Е6 к юго-западу от Альты. Музей Наскальной Живописи был основан в 1978 г., Расположен на самой большой территории c наскальной живописью в северной Европе, сделанной охотниками более 6000 лет назад. Музей включен в число шедевров всемирного наследия ЮНЕСКО. А также горд известен ледяным отелем «Альта Иглу», который возводится каждый год и принимает гостей с января по конец апреля в 30 номерах. Кстати, 4 звезды! В Альте находится крупнейший каньон в Северной Европе, где в 1987 г. была построена гидроэлектростанция высотой 110 м. Генераторы расположены в скале, где так же находится демонстрационный зал с панорамным видом. Оттуда есть возможность спуститься на традиционной норвежской лодке в сопровождении местных шкиперов вниз по реке. Очень хотелось посмотреть, но, прочитав в нете, что на панораму допускаются только туристические группы, решили не сворачивать: тем более вдоль фьордов едешь небыстро: и дорога извивается, и красоты вокруг постоянно отвлекают.
Следущий фьорд Квенанген известен по истории знаменитой подлодки «К-21», которая смогла пробраться сквозь минные заграждения и атаковать немецкие корабли.
Еще к берегу Квенанген-фьорда выходит ледник Энгабре, но мы его не обнаружили – может глобальное потепление? А очень хотелось посмотреть отделение маленьких айсбергов. Кстати, знаете, как этот процесс называют гляциологи? Отёл!!
Следущий фьорд Квенанген известен по истории знаменитой подлодки «К-21», которая смогла пробраться сквозь минные заграждения и атаковать немецкие корабли.
Еще к берегу Квенанген-фьорда выходит ледник Энгабре, но мы его не обнаружили – может глобальное потепление? А очень хотелось посмотреть отделение маленьких айсбергов. Кстати, знаете, как этот процесс называют гляциологи? Отёл!!
По дороге остановились около одного из множества красивых водопадов. И я забрался в долину. Судя по трубам, проложенным под дорогой, в период таянья снегов здесь происходит нечто.А через небольшой отрезок пути мы забрались на перевал к мотелю Гильдетун. Это одно из самых ярких впечатлений. Вид офигенный. Рекомендую всем посетить
Вид потрясающе-восторгающий. А горки камешков, видных на фотке это традиция посещения Норгвегии туристами. Для того, чтобы вернуться сюда хотя бы еще раз, надо обязательно сложить свою пирамидку из камня.
На перевале мотель с рестораном, несколько саамских чумов, где продают сувениры, оленьи шкуры и прочее. Внизу синева фьорда с россыпями островков, рядом заснеженные вершины, а прямо за домиками пласт высохшего на солнце снега.
Отобедав в ресторане лососиной и кабанятиной с клюквенным соусом, поехали дальше.
Это даже не поездка, а пожирание пейзажей. Не случайно National Geographic присудила норвежским фьордам первое место в конкурсе туристических объектов мира. Слева водопад сменялся водопадом или «плачущими скалами», а справа причудливые очертания синих фьордов окаймлены заснеженными вершинами. Вскоре мы выехали к Линген-фьорду (иногда его пишут Люнген-фьорд), одному из самых длинных (более 100 км) и самых красивых, который с запада ограничивается ледниковой цепью, доходящей до 1500—2000 м в высоту. Эта цепь представляет собой границу Финнмаркенского нагорья или финнмарка, как называют норвежцы самую северную часть своей страны, и начинается Нордланд. Не решился я срезать дорогу до Тромсе двумя паромными переправами через Линген-фьорд и Улльс-фьорд. Да и пейзаж не хотелось менять. Так и, передвигаясь между скалами с водопадами и фьордами, к вечеру мы добрались до поселка Nordkjosboth, лежащего на острие Бальс-фьорда, заправились, попили вкусного клубничного молочка и съехали на дорогу Е8, ведущую к Тромсе (или Трумсе).
Дорога на Тромсе очень красива, как впрочем и все остальные. Сам Тромсе расположен на острове, к которому ведет красивый и очень (более 40 метров) высокий (чтобы суда проходили) мост. А вот заезд на мост обозначен плохо. Мы его проскочили и долго искали. Причем не мы одни. Какой-то норвежец, судорожно крутя головой, свернул на боковую улочку. Рассудив, что местный найдет быстрее, я пристроился за ним. Мы ехали, сворачивали, пока не въехали на стоянку, откуда больше дороги не было. Ведь это была стоянка перед кладбищем...Матерясь по-норвежски, наш спонсор развернулся и уехал. «В каждом путешествии должна быть своя Варшава», - и мы засмеялись, вспомнив свои последние «заблуждения» в ночной Варшаве из предыдущей поездки. Пришлось серьезно вернуться назад, и отыскать въезд на мост. Впрочем вид с моста искупил сложности въезда. Доехав до центра, мы после непродолжительных поисков выбрали Clarion (хотел бы я в Риге найти 4 звезды за 100 евро) на берегу бухты, рядом со стоянкой для яхт, откуда открывался чудный вид на мост, который я и завпечатлел. Время снимка час ночи(!).
Несмотря на позднее время все бары были полны, народ тусовался по полной. Видимо это и позволяет называть Тромсе северным Парижем. Прямо перед гостиницей разгружался катер, прибывший с шоу китов. Здесь действительно с большой вероятностью можно увидеть разные виды дельфинов и китов - финвалов, горбунов и самых маленьких китов - минки. Кроме того здесь самый северный район зафиксированного обитания кашалотов. Единственный минус этого шоу – продолжительность: на поездку необходимо отвести около 6-8 часов. Прикинув несколько раз, приняли решение, что остаться в городе на лишние сутки не сможем, и пошли вкушать прелести четырехзведочной гостиницы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий