Проснулся в приподнятом настроении, несмотря на вчерашний автобросок в 1200 километров. То ли водка оказала свое благотворное действие, то ли предчувствие того, что сегодня мы достигнем главной цели своего путешествия, но после обильного шведского стола в гостинице я был полон сил и энергии.
Купив в гостинице пару сувениров, обнаружили рядом с ней указатель «Мурманск – 303 км» и замечательную скульптурную композицию из жизни старателей.
Перед дорогой зашли в супермаркет, вместе с нами зашел небритый мужик с пакетами, полными пустыми банками из-под пива и пластиковыми бутылками. Он подошел к вмонтированному в стену аппарату и начал по одной засовывать банки и бутылки, за стеной что-то урчало. Освободив пакеты из-под тары, мужик нажал кнопку, получил чек, который предъявил в кассе супермаркета и, получив деньги, пошел на улицу. Мы были в культурологическом шоке. Технологии на службе чистоты среды.Отъехав пару километров, мы остановились около парка северных животных, который содержит финская семья. Судя по всему, все животные тоже являются членами семьи, потому что даже новорожденные имеют имена. Особо поразила норка, разрешившая взять новорожденного норёнка. В парке северные олени, норки, лисицы, енотовидные собаки, пара кабанчиков Ромео и Джульета, грациозная полярная лисичка, и 46(!) ездовых собак породы хаски и маламут. Офигенные серо-голубые глаза этой породы просто зачаровывают. А в завершении дочка принесла совершенно очаровательного пищащего щеночка енотовидной собаки по имени Лукташ. Когда он ткнулся в мою бороду, писк прервался, Лукташ прижался и стал что-то у меня искать. Прощаясь с хозяевами, искренне желали им успеха. Это настоящие подвижники, делающие практически все своими руками. И те 10 евро за двоих, которые мы заплатили при входе, показались нам сущими грошами.
Не успели мы толком разогнаться, как уткнулись в небольшое стадо долгожданных северных оленей, у которых предводительствовал красавец-альбинос с розовыми рогами. Тут уже нафоткали и наснимали видео вволю.
Вскоре дорога пошла вдоль озера Инари, одного из крупнейших и красивейших в Финляндии. Остановились на стояночке и насладились видами водной глади с живописными валунами, холмами и изрезанными берегами. На карте озеро вообще выглядит, как будто нанесено старой кистью, попавшей в руки ребенку. Площадь озера более 1000 квадратных километров, наибольшая глубина – 92 метра, и на нем около 3000 (!) островов и островков. На одном валуне я попытался изобразить Русалочку J
Вскоре прибыли в городок Инари, последний значимый пункт на территории Финляндии.Он является центром самоуправления саамов Финляндии, там проводятся всемирные конгрессы оленеводов (есть и такие) и заседания Арктического совета. Оттуда отправляется множество экскурсий, в том числе, по озеру Инари с заездом на остров Укко, место древних жертвоприношений.
В Инари проводиться традиционный саамский фестиваль фильмов и ТВ-программ, посвященных коренным народам Skabmagovat. Там же находится один из крупнейших сувенирных магазинов, где вы можете приобрести сувениры на любой вкус и кошелек от вакуумного пакета с оленьей колбасой или открывашки с ручкой из оленьих рогов до шубы из песца или золотых украшений. В местном кафе, где мы смаковали эспрессо, паре американцев готовили огромную рыбу, которую те предварительно выбрали из нескольких свежевыловленных. Кстати, средняя дата вскрытия льда на озере за последние 40 лет наблюдений - 2 июня.
В районе Инари живут сколты, православные саамы, говорящие на сколтском языке – варианте саамского языка, они переселились на эту территорию после присоединения к СССР региона Петсамо, где они раньше проживали. В 1995 году в Финляндии был принят специальный «Закон о сколтах», который защищает и поддерживает их самобытность.
А самой главной достопримечательностью Инари является Саади - Саамский этнографический музей и Природный центр Верхней Лапландии, открытый ежедневно с 9 до 20 часов в летний период, а с октября по июнь работает с 10 до 17, кроме понедельников и Рождества. На осмотр требуется около трех часов, поэтому с сожалением поехали дальше. Вскоре после местечка Кааманен мы растались с трассой 4\Е75 и свернули на дорогу №92, поднимаясь в горы, мы изредка встречали машины и туристические автобусы и довольно бысто докатили до Каригасниеми, пограничного финского поселка, где в 100 метрах от пограничного пункта пообедали необычайно вкусным, ароматным и сытным супом из оленины. Границы для легковых машин практически не существует – человек в форме, скучавший около здания пункта, даже не посмотрел в нашу сторону. Вскоре мы доехали до городка Карашьок (Karasjok), который являеся центром норвежских саамов. Там расположен саамский парламент и музей саамов «Sapmi». В городке с дороги № 92 мы перехали на трассу Е6. Причем нигде не пришлось даже задумываться – на всех указателях был Нордкап. Вскоре мы переехали горы и дорога пошла вниз, открыв нам залитую солнцем долину с проблесками воды у подножия гор.
Проехав Лаксельв (переводится как «Лососевая река», всюду, кстати, продаются копченые лососи, соответственно «laks», можно встретить надписи «lute fisk» - местного приготовления треска, «steinbit» - зубатка, говорят, вкусная), мы выехали к фьордам
Увиденное даже превзошло ожидания: простор, неправдоподобная синева, постоянно меняющаяся вслед за изгибами дороги в зависимости от расположения солнца и облаков.
Водопады и родники, бухты и островки, горы и скалы: все это нельзя ни описать словами, ни передать в фото. Множественный визуальный оргазм.
Справка. Порсангер-Фьорд (Porsanger Fjord), залив Баренцева моря, на С. Норвегии, между полуостровами Порсангер и Сверхольт. Длина 120 км. Ширина в средней части до 20 км. Преобладающие глубины 50-100 м. Берега высокие, крутые. Много скалистых островов. Приливы полусуточные, их величина до 2,2 м.
Кстати, во фьордах плавали подводные лодки, и во время войны район Нордкапа был активным театром военных действий.
Около Олдерфьорда трасса Е6 ушла влево, а путь на НордКап продолжился по Е69. Рядом местечко Руссенес, по слухам, название связано с тем, что когда-то сюда приезжали русские ловить (по версии норвегов - воровать) рыбу и оленей.
Но главное, конечно, живописный вид желтых домиков на сланцевых скалах и языки фьорда с двух сторон.
Стоимость примерно 33 евро. Карточки (единственный раз за поездку) не принимали, а крон не было. Хозяйка спокойно взяла сотню евро и дала мне сдачу в кронах. Правда, курс у нее был своеобразный. В итоге все обошлось в 39 евро. Мы бросили часть вещей в домик и поехали к нашей цели.
При возвращении на дорогу нам перегородило дорогу очередное стадо оленей, некоторые из которых были помечены (судя по всему) зелёнкой. Мы подождали и, выехав на трассу, через километров 30 оказались около Нордкап-туннеля, соединяющего материк с островом Магерёйа, на котором и находится Норд-Кап. Его длина - 6870 метров и при этом он опускается на 212 метров ниже уровня моря. Сначала дорога идет вниз и машина на нейтралке разгоняется очень сильно. Выехав на белый свет мы уперлись в шлагбаум. Оказывается за въезд на остров нужно платить. Примерно 25 евро. Что интересно, для велосипедистов проезд бесплатный. Потом было еще 2 туннеля, 190 и 4440 метров. Больше всего я вспоминал рассказы о том, что олени иногда прячутся от жары в тоннелях. Примерно через 20 км мы въехали в самый северный город Европы Хённенсваг (Honningsvag). Сюда приходят круизные суда, с которых туристов автобусами везут на Нордкап. Городок милый, с большим количеством объектов туристической индустрии, осталось, правда, чувство неизведанного после знакомства с памятником в центре городка. Чему он посвящен так мы и не поняли. Жена склонялась к версии стилизованного оленя, а я раздумывал между открывашкой и рыболовным крючком.
Около сувенирного магазина в порту стоят симпатичные тролли, а у причала судно под панамским флагом
В километрах пятнадцати перед Нордкапом есть поворот на поселок Скарсвог, где есть кемпинг и находится резиденция норвежского Санта-Клауса.
Дорога на НордКап проходит между суровых скал, едва покрытых растительностью, периодически упираясь в небо, вызывая легкие приступы высотобоязни. (Интересно, откуда у некоторых людей боязнь высоты. Может, мы произошли от обезъян, падавших с деревьев.) В скальных котловинах темные зеркала озер. Вообще, ощущение такое, что мы пробрались в запретные места, где живут суровые скандинавские боги: настолько маленькими кажутся даже огромные туристические автобусы, шаранчик как-то тише стал работать, а измученный велосипедист, с трудом пытающийся взять очередной подъем, дополняет ощущение муравьинности нашей цивилизации рядом с этой каменной мощью.
Возращает в цивилизацию шлагбаум с очередной кассой (около 50 евро) и площадка, заставленная автобусами, трейлерами и машинами со всей Европы.
Как не может фото передать то, что мы увидели, так и слова не могут выразить тот восторг, который охватывает тебя при виде бескрайнего простора за отвесной обветренной скалой.
Вот он край земли!
Летнее солнцестояние длится здесь с 31 мая по 31 июля. Северо-Атлантическое течение (часть Гольфстрима) – приводит к тому, что море не замерзает даже в самые суровые зимы. Мыс этот находится на краю островка Магерё. Высота около трехсот метров. Над ним все лето, если нет тумана или туч, незаходящее солнце. Рядом птичий базар. Гранитная скала разбита трещинами на три выступа: средний, самый большой, и есть Нордкап. Верхняя часть Нордкапа практически плоская. Со смотровой площадки, огороженной перилами, открывается потрясающий вид. С трех сторон - с запада, севера и востока - Нордкап окружают безбрежные просторы Северного Ледовитого океана.
Норвежцы возвели на скале одноэтажное здание Нордкап Холл (North Cape Hall), занимающий площадь 5000 кв.м и на три этажа вгрызлись в скалу.
Внутри рестораны и кафе, почтамт для отправления сувенирных открыток, которые штампуются специальным штемпелем, здесь же можно приобрести телефонную карту и Сертификат о посещении Нордкапа, панорамный кинозал на 250 мест, где каждые полчаса демонстрируется красочный фильм, снятый в полете над плато, морем, фьордами и под водой несколькими камерами, клуб, тайский музей, появившийся на Нордкапе после приезда короля Таиланда, сувенирные магазины, часовня и та есть, и даже небольшая гостиница для новобрачных J
Перед главным входом находится мемориальный знак, King Oscar Monument, установленный на плато Нордкап еще в 1873 году королем Норвегии и Швеции Оскаром II. Поверх цокольного здания расположен большой круглый этаж вместительного ресторана (Restaurant Kompasset) и над ним меньший, куполообразный - это и есть "крыша Европы" - приют для новобрачных, где, впрочем, могут приятно провести ночь любые желающие.
В стенах подземного туннеля устроены многочисленные витрины и целые музейные комнаты со сценами из истории здешних мест и их знаменитыми посетителями. Первым "туристом" здесь был итальянский путешественник Франческо Негри (Francesco Negri), который и произвел географическое описание этих мест в 1664 году. Наконец, туннель выводит вас в Гроттен бар - большой, роскошный, полутемный зал с баром и рестораном на 350 мест, освещаемый только светом свечей, установленных на стенах. По более чем столетней традиции посещения Нордкапа, здесь полагается выпить шампанского и закусить арктической лососевой икрой.
На северной оконечности мыса воздвигнут постамент "Глобус", сделанный в виде сферы-решетки из меридианов и параллелей, ставший официальным символом Нордкапа. Рядом крутой обрыв и восхитительные виды на суровый Северный Ледовитый.
Кстати, у российских моряков есть ритуал: проходя мимо Нордкапа, выбрасывать за борт износившиеся в плавании одежду и обувь.
А 26 декабря 1943 г. здесь происходил морской бой, в котором корабли ВМФ Великобритании потопили немецкий линкор «Шарнхорст». Этот бой считается самым северным морским сражением в истории.
На площади перед входом в Нордкап Холл находится монумент "Дети Земли", заложенный на Нордкапе в 1989 году семью детьми с разных частей света, в том числе и мальчик Антон из СССР (!). Монумент символизирует дружбу, сотрудничество, счастье и надежду. Это 7 каменных кругляков с изображениями, созданными детьми, рядом со скульптурой матери и ребенка, к которой я тоже пристроился J
Фактически же самой северной точкой Европы является мыс Кнившеллодден (Knivskjellodden в переводе с норвежского – «острие ножа»), находящийся рядом с плато Нордкап.
Там же я пристроил ноутбук на валуне и отправил в ЖЖ постик. Смешно, но через несколько минут в облаках над океаном образовался просвет и столб света высветил круг в воде. «Законнектился», - подумал я. В один из подходов к машине обнаружил, что поставил ее около мерса из Латвии. Но хозяина так и не дождались – народу было куча, особенно много итальянцев, сбежавших от своего пекла. А в 00.00, когда народ выбрался сфоткать «светлую полночь», навскидку показалось, что на мысе около трех тысяч человек. Билет на Нордкап действует двое суток, поэтому многие ночуют в трейлерах, а некоторые ставят палатки. Комплекс работает до 2 ночи, но мы около часа сели в машину и отправились на ночлег. При выезде с острова перед тонелем с нас еще раз взяли деньги, но это не имело никакого значения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий